КПП мотоблока МТЗ достаточно надежный и ресурсный узел, но с годами, за счет естественного износа или не корректной эксплуатации, в механизме КПП возможны сбои.
Сегодня мы рассмотрим основные неисправности КПП мотоблока МТЗ. Итак, если передачи стали переключаться с трудом, если выбивает одну, две или несколько передач, если включилась одна из передач и не выключается, если передачи плохо фиксируются и их приходится "ловить", скорее всего дело в промежуточном вале коробки передач. Перед тем как разбирать промежуточный вал, проверяем работу сцепления. Некоторые неисправности из выше перечисленных могут проявляться из-за плохого сцепления. Если сцепление в порядке, поддается регулировке, не ведет, не буксует, тогда снимаем рулевую штангу с верхней крышкой КПП и проверяем насколько легко двигаются рычаги.
Если и здесь все в норме, рычаги и тяги двигаются легко, тогда приступаем к разборке КПП. Это удобно делать, если колеса будут вывешены. Устанавливаем мотоблок на подставку и разбираем сцепление, крючком освобождаем пружины и снимаем диски сцепления, которые, к слову, в прекрасном состоянии.
Извлекаем грибок из первичного вала, отгибаем стопорную шайбу.
Откручиваем гайку ведомого барабана сцепления. Перед тем как открутить гайку , блокируем шестерни КПП, чтобы вал не крутился. Внимание! гайка с левой резьбой.
Снимаем ведомый барабан и упорную втулку.
Снимаем стопорную пластину, которая фиксирует подшипники первичного и промежуточного валов.
Откручиваем левую по ходу боковую крышку КПП.
Проверяем, чтобы пружины фиксаторов валика переключения передач были достаточно упругими и свободно двигалась в каналах.
Снимаем проволоку, которая фиксирует штифт вилки переключения передач, и наставкой выбиваем штифт.
Извлекаем вилку переключения передач.
Если на вилке видны следы касания корпуса КПП - подтачиваем вилку, чтобы впредь она не касалась корпуса.
Извлекаем шток из промежуточного вала.
Шток выходит в сторону дифференциала, а с лицевой стороны промежуточного вала нужно извлечь 12 стальных шариков. Это удобно делать магнитом покручивая шестерни промежуточного вала, не достаем шток до того момента пока не извлечем все шарики или их остатки. Важно чтобы шарик или его обломок не остались в КПП, во время работы шарик с маслом может подняться и попасть под шестерни, что неизбежно приведет к разрушению механизма. Поэтому перед сборкой проверяем полости КПП магнитом, там часто бывают обломки штифтов, стопорных колец, сепараторов и прочие металлические части, которые порой лежат там с предыдущих ремонтов.
Состояние штока удовлетворительное, видны следы выработки.
Следующий шаг - наставкой выбиваем промежуточный вал.
Наставка может быть и другой - короткой.
Иногда, когда разрушились шарики или вал, и шестерни подвержены большому износу, вал выбить не просто.
Запоминаем расположение шестерен и извлекаем вал и шестерни из КПП.
Сейчас хорошо видна шестерня реверса или, как ее иногда называют, шестерня задней передачи, она здесь без износа. Так же проверяем подшипник промежуточного вала, который чуть-чуть вышел, но остался в корпусе. Если он не требует замены, забиваем его на место в корпус.
Промежуточный вал изношен, окошки стали овальными, вал меняем.
Смотрим шестерни, как правило, зубья шестерен промежуточного вала изнашиваются очень редко, основная проблема внутри шестерен.
Осматриваем каждую шестерню, в канавках допускается небольшая выработка от шариков.
Если выбоины от шариков большие и по всей окружности от канавки к канавке есть дорожка, то шестерню нужно менять.
Освобождаем промежуточный вал от подшипника, проверяем сам подшипник.
Следующий важный этап от которого зависит будут ли передачи включатся легко и не будет ли их выбивать - проверяем перекрытие штоком окошек вала. Часто люди говорят, что поменяли вал, шток, шестерни и шарики, а передачи все равно выбивает. Просто поменять не достаточно, нужны точные настройки механизма включения передач. На этом этапе важно проверить достаточно ли хорошо шток перекрывает окошки промежуточного вала. Итак, проверяем перекрытие.
Для этого забиваем промежуточный вал на место, не забываем между валом и задним подшипником установить шайбу.
Устанавливаем на свое место шток.
Также ставим вилку переключения передач.
Фиксируем вилку, это можно сделать прутком подходящего диаметра.
После чего включаем поочередно каждую передачу и смотрим как шток перекрывает окошки. Передвигая вал, обязательно фиксируем передачу нажимая на пружинку под боковой крышкой.
Теперь смотрим в окошки, в левом окошке перекрытие отличное, в правом видно, что шток немного прошел дальше положенного и уже виден конус штока, перекрытие в правом окне удовлетворительное.
На этом фото все тоже самое, в левом окне - идеально, в правом - удовлетворительно.
Если перекрытие удовлетворительное или плохое, нужно перевернуть вал другой стороной и снова проверить перекрытие, в крайнем случае можно уменьшить толщину шайб, но как правило, развернув вал можно добиться оптимального перекрытия по всем окошкам.
Добиваемся нужного результата, когда все окошки уверенно перекрываются штоком, допускается когда через окошко виден краешек конуса (как на фото сверху), но лишь краешек, это важно.
После того как мы добились должного перекрытия, отмечаем прямо на валу какой он стороной должен стоять наружу и выбиваем его.
После этого проверяем, чтобы все шестерни легко вращались и проходили весь вал насквозь.
Если это не так, добиваемся нужного результата, проверяем все шестерни, даже если и вал и шестерни новые.
Приступаем к сборке, забиваем подшипник в заднюю стенку корпуса КПП.
К заднему подшипнику прикрепляем шайбу, для этого ее покрываем слоем густой смазки, это может быть литол, салидол и пр.
Если у Вас нет специального приспособления для того, чтобы установить промежуточный вал сразу с шариками, тогда следуйте указанием из инструкции для мотоблока МТЗ, вот выдержка.
Со специальным инструментом установить промежуточный вал получится быстрее и проще.
Устанавливаем вал в приспособление нужной стороной в соответствии с метками, которые мы оставили на валу, когда проверяли перекрытие. В каждое окошко погружаем шарик, шарики лучше использовать новые.
Готовим все шестерни.
Ставим вал в отверстие переднего подшипника и поочередно одеваем на вал шестерни, внимательно смотрим расположение и направление шестерен в корпусе КПП. Каждая из шестерен имеет выпуклость с одной из сторон. Первые две шестерни устанавливаются выпуклостью к задней части КПП, следующие две шестерни располагаются выпуклостью к передней части КПП.
Инструмент держим ровно, плавно погружая в каждую шестерню.
Правильное расположение шестерен.
После того как установлена последняя шестерня, ударом молотка забиваем вал в подшипник. Устанавливаем шток, для этого упираемся рабочим штоком в шток приспособления и начинаем его выталкивать, замещать приспособление рабочим штоком, одновременно покручивая шестерни для того, чтобы шарики попали в канавки шестерен. В этом момент важно, чтобы шарики точно попали на место и не выпали.
Устанавливаем вилку переключения передач и фиксируем ее новым штифтом, стопорим проволокой.
На промежуточный вал устанавливаем шайбу, и забиваем подшипник. Проверяем наличие стопорного кольца на валу переключения передач.
Подшипник фиксируем стопорной пластиной.
Устанавливаем пружины фиксаторов вала.
Ставим пружины и вилку блокировки дифференциала.
Пока не стоят крышки стоит проверьте, чтобы все механизмы работали корректно и не мешали друг. В данном случае пришлось подточить вилку включения блокировки, т.к. она соприкасалась с вилкой реверса, тем самым не давала включить режим заднего хода.
Подробно о ремонте сцепления можно прочесть здесь:
Со сцеплением у нас все в порядке, просто собираем его, соблюдая основные важные моменты.
Устанавливаем верхнею крышку КПП. Ставим крышку на передний болт, попадаем поводками в вилки и закрываем крышку, проверяем все ли рычаги работают зажимаем. Здесь ничего сложного нет, подробнее об этом здесь.
Регулируем ход рычагов, это тоже важно для того, чтобы передачи хорошо включались и их не выбивало во время работы.
После установки двигателя, отправляемся на ходовые испытания, все прекрасно работает, передачи переключаются легко и их не выбивает под нагрузкой, даже в тот момент, когда мотоблоку не хватает мощности.
Другие материалы по ремонту мотоблока Беларус-МТЗ:
По вопросам ремонта мотоблока, мини-трактора и др. садовой техники обращайтесь в мастерскую "Мотоблок-мастер". 223021 Минский р-н а.г. Озерцо ул. Зеленая, 18. тел. 8 (017) 5123712, 8 (029) 6741674.
Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.
жаль что таких мастеров специалистов нет в Москве!!!
ОтветитьУдалитьДобрый день.Не подскажите как в тянуть вторичный вал
ОтветитьУдалить