И так продолжаем восстанавливать скутер Хорс-Моторс 051 кролика Роджера.
В прошлый раз мы заменили масло в редукторе, об этом здесь: Замена масла в редукторе скутера.
До этого мы отремонтировали обе системы запуска двигателя - электрический стартер и кикстартер: Ремонт кикстартера и электрического стартера, скутер Хорс-Моторс.
Еще раньше мы работали с неисправным приводом спидометра: Скутер Хорс-Моторс ремонт привода спидометра.
Сегодня ремонтируем двигатель, т.к. скутер плохо запускается, сильно дымит и не тянет. Все эти признаки указывают на проблему с цилиндро-поршневой группой. Пробег в скутере небольшой и мало вероятно, что кольца износились, возможно они "залегли". В основном это происходит из-за использования некачественного масла, перегрева двигателя либо из-за нарушения регламента обслуживания.
Приступаем в демонтажу двигателя.
Сначала со скутера снимаем обтекатель с левой по ходу стороны, которая закрывает двигатель, снимаем сидение с багажником. Отсоединяем проводку, топливные шланги, трос с карбюратора и сам карбюратор. Перед тем как отсоединять рекомендую все эти элементы сфотографировать или подписать маркером, чтобы потом при сборке не возникло проблем.
Отсоединяем привод заднего тормоза.
Откручиваем болт крепления амортизатора.
Откручиваем и извлекаем болт крепления маятника.
Поднимаем скутер за заднюю часть и отводим в правую сторону.
С двигателем удобнее работать на столе.
Снимаем кожух двигателя. В верхней части кожуха не хватает большого куска, из-за этого двигатель мог перегреваться.
Снимаем выхлопную трубу, в нашем случае этого делать не пришлось - она отломана. Снимаем нижнюю часть кожуха.
Сливаем масло с двигателя.
Откручиваем и извлекаем натяжитель цепи ГРМ.
Далее, откручиваем клапанную крышку и головку цилиндра.
Снимаем цепь с распредвала, извлекаем распредвал. Желательно, чтобы при разборке двигателя цепь ГРМ не сползла в картер, если это произойдет, то ее можно извлечь оттуда крючком или магнитом, но при этом вы потратите время, поэтому внимательно отнеситесь к этому моменту.
Откручиваем два оставшихся болта с правой стороны головки цилиндра и снимаем головку.
Осматриваем головку цилиндра. Резьба под свечу перерезана, свеча не родная изолятор снаружи лопнул и, судя по состоянию после этой процедуры, скутер так и не запустился. По сути головка в хорошем состоянии, клапаны исправны и герметичны, в свечное отверстие нужно вкрутить ремонтный вкладыш под родную свечу, и головка будет пригодна для дальнейшей эксплуатации.
Снимаем успокоитель цепи.
Далее снимаем сам цилиндр.
На поршне много нагара, и компрессионные кольца действительно "залегли" в канавках поршня.
Освобождаем кольца, снимаем их и вставляем в цилиндр. Кольца сильно изношены, на замках- большие зазоры. На цилиндре следов износа не видно, замеряем цилиндр нутромером, износ все же есть, но цилиндр еще можно использовать. А вот поршень изношен, есть задиры, его нужно менять.
Итак, коленвал и механизм ГРМ в полном порядке, можно обойтись заменой поршня, колец и ремонтом головки цилиндра. Но, так как скутер эксплуатируется молодыми людьми и часто испытывает чрезмерные нагрузки, было принято решение установить КИТ-комплект на 80 куб.см., и тем самым повысить мощность двигателя. В КИТ-комплект входит цилиндр, поршень кольца.
Так сказать, почувствуйте разницу, диаметр нового поршня много больше.
Приступаем к сборке. Перед тем как собрать все в обратном порядке, помойте и очистите от грязи все детали и картер двигателя. Снимаем стопорное кольцо поршневого пальца и отсоединяем поршень от коленвала.
Переносим направляющие втулки со старого цилиндра, на новый.
Устанавливаем кольца на поршень. Начинаем с маслосъемных колец. Сначала устанавливаем в канавку расширитель маслосъемных колец.
Потом ставим нижнее кольцо на расширитель, после чего ставим на расширитель верхнее кольцо.
Устанавливаем компрессионные кольца. На кольцах, как правило, есть метки, метки при установке должны быть расположены к верху. Разводим замки колец, замки не должны располагаться над поршневым пальцем и друг над другом.
Если маслосъемные кольца - составные, как в нашем случае, тогда разводим замки колец как на рисунке. Если маслосъемное кольцо - коробчатые, тогда разводим замки колец на 120 градусов и так, чтобы замки не также не находились на против поршневого пальца.
Счищаем остатки старой прокладки под цилиндр и устанавливаем новую.
Устанавливаем стопорное кольцо поршневого пальца, устанавливаем поршень и стопорим палец со второй стороны.
Очищаем поршень и цилиндр, смазываем их и устанавливаем цилиндр на поршень. Нижняя часть цилиндра устроена таким образом, чтобы поршневые кольца без дополнительного инструмента и приспособлений зашли в цилиндр. Во время установки не прилагайте большое усилие, контролируйте, чтобы кольца сомкнулись и легко погрузились в цилиндр.
Обычно поршень ставится стрелочкой к выхлопу, но в данном случае дилер дает указания устанавливать поршень стрелочкой вверх, к впуску.
Устанавливаем успокоитель цепи.
Далее, устанавливаем головку цилиндра.
Выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого снимаем с генератора кожух и ставим метку на генераторе с буквой "Т" напротив выступа на корпусе картера двигателя.
Устанавливаем распредвал. Одеваем цепь на звездочку распредвала, звездочка распредвала должна разместится таким образом, чтобы большое отверстие (белая стрелка) было вверху, а два маленьких с рисками (красные стрелки) должны быть расположены точно параллельно краю головки цилиндра.
Устанавливаем коромысла, зажимаем головку цилиндра, четыре болта - на коромыслах и два -справа, на головке цилиндра.
Регулируем тепловые зазоры клапанов. Выставляем ВМТ, у нас она уже выставлена, поэтому приступаем к регулировке. Во впускном клапане зазор должен быть 0,05 мм, в выпускном - 0,1 мм. Важно правильно и точно отрегулировать зазор клапанов и периодически его контролировать. Если тепловой зазор будет меньше положенного, двигатель будет перегреваться и не будет развивать полную мощность, в итоге один из клапанов "прогорит". Зазор больше положенного, не так критичен, но двигатель также не будет развивать полную мощность, будет явно слышен стук в клапаном механизме.
Устанавливаем натяжитель цепи. Сначала сам механизм, потом пружину и гайку. Механизм работает автоматически.
Устанавливаем кожух генератора, так же устанавливаем кожух двигателя, но у нас он поломан, мы установим его позже.
Выхлопная труба отломана, мы привариваем ее к глушителю и устанавливаем на двигатель.
Заливаем масло в двигатель, вкручиваем новую свечу. Используйте, пожалуйста, смазочные и расходные материалы только рекомендованные производителем.
Устанавливаем двигатель. Поднимаем скутер за заднюю часть, смотрим, чтобы маятник точно попал в раму скутера, вставляем и зажимаем болт маятника.
Подсоединяем провода, тросы.
Устанавливаем кожух двигателя, недостающую часть кожуха я изготовил из канистры от масла, теперь система охлаждения двигателя будет работать правильно и двигатель не будет подвергаться перегревам.
Устанавливаем карбюратор, подключаем провода, трос, топливопровод и шланг слива конденсата из карбюратора, все зажимаем и фиксируем пластиковыми хомутами.
Очищаем корпус воздушного фильтра, устанавливаем новым фильтрующий элемент, закрываем корпус.
Устанавливаем пластиковые обтекатели, багажник с сидением. Скутер исправен и после обкатки будет готов к эксплуатации.
Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.
