воскресенье, 30 октября 2016 г.

Мини-трактор МТЗ 132Н, 112, 082 замена дисков сцепления.

Мини-трактора МТЗ 132Н, 112, 082 оборудованы многодисковым сцеплением, которое работает в масляной ванне. Узел спорный: кто-то считает, что узел достаточно надежный, кто-то наоборот, очень не любит конструкцию и считает ее "слабым" местом трактора. Я спорить не стану, скажу лишь, что у некоторых этот узел долгое время работает и с плугом, и с бульдозерным оборудование, и на транспортных работах. У кого-то постоянные проблемы со сцеплением. Считаю надежность узла в большей степени обусловлено опытом механизатора, чем конструкцией сцепления. 



Прежде всего напоминаю: перед началом эксплуатации, прочтите инструкцию по ремонту и эксплуатации и точно, в срок, выполняйте регламентные работы по обслуживанию трактора. Переключайте передачи только после полной остановки трактора. Периодически регулируйте сцепление, обязательно должен быть свободный ход педали. Контролируйте уровень масла в КПП, повышенный уровень масла приведет к гидроклину, сцепление в этом случае ведет. Из-за недостатка масла сцепление будет "гореть", промежуточные (ведомые) диски будут деформироваться, ведущие разрушаться. Используйте только рекомендованное для КПП масло, а это моторное масло М8 или М10 либо минеральное 15w40, не используйте трансмиссионное масло. 
К сожалению, вне независимости от опыта механизатора, рано или поздно сцепление потребует внимания. Если сцепление "ведет" или "буксует", прежде всего проверьте уровень масла в КПП и попытайтесь отрегулировать узел. Если результата нет, тогда приступаем к разборке.
Снимаем капот, сливаем масло из КПП, отсоединяем тросы и провода, откручиваем шесть болтов на фланце и отделяем двигатель от КПП.


Снимаем фрикционную муфту (ну или корзину сцепления, как ее некоторые любят называть) для этого включаем рычаг ВОМ в верхние положение и стопорим монтировкой крестовину. Следующий шаг: откручиваем гайку на первичном валу.


Гайка, которая фиксирует фрикционную муфту, устанавливается со стопорной шайбой, поэтому, для начала, отгибаем от гайки усики стопорной шайбы, в нашем случае гайка не была зафиксирована. 



Откручиваем торцовым ключом по часовой стрелке - гайка с ЛЕВОЙ резьбой. 


Отсоединяем трос сцепления, для этого откручиваем две гайки и извлекаем трос из разрезного регулировочного болта, который расположен под гидравлическим баком.


Давим рычаг сцепления на себя и извлекаем фрикционную муфту из фланца.


Сразу же проверяем подшипник на фрикционной муфте, если есть люфт подшипник меняем (подшипник 106).


Разбираем фрикционную муфту, для этого откручиваем пять гаек, освобождаем пружины.


Отсоединяем ведомый барабан от нажимного диска, извлекаем ведущие и ведомые диски.


Внимательно изучаем диски на предмет их дальнейшего использования. В данном случае диски в хорошем состоянии. На одном есть незначительные следы перегрева, они выражены пузырьками. Ведущие диски я рекомендую менять в любом случае, если трактор активно эксплуатируется и испытывает чрезмерные нагрузки, есть смысл установить усиленные ведущие диски.  



Инспектируем ведомые диски. Диски стальные и, как правило, не часто требует замены. Но, если они поменяли цвет (стали синими от перегрева) или деформировались от высокой температуры, тогда диски меняем.
Для того чтобы проверить ровный ли диск положите его на ровную металлическую поверхность, в нашем случае есть незначительная деформация - это показание к замене. 


Деформация диска видна, если на диск просто посмотреть сверху, внутренняя часть диска незначительно выступает за внешнюю.


Деформация может быть ярко выраженная, например, как на видео ниже. Здесь диск от мотоблока, но смысл тот же.


Итак, меняем диски на новые и собираем фрикционную муфту. Чередуем ведущие с ведомыми дисками. 
Также проверяем чашку сцепления, которая установлена на коленвале двигателя. Если на пазах есть следы от ведущих дисков их нужно убрать напильником, если канавки глубокие - чашку следует заменить. Заменить можно только чашку, без ступицы. Для этого придется срезать заклепки со старой чашки.


Выбить заклепки керном.


Отделить ступицу от чашки и приклепать к новой чашке.


В нашем случае чашка в очень хорошем состоянии.



Поэтому возвращаемся к нашей фрикционной муфте.
Сколько устанавливать дисков, сколько миллиметров должен быть виден хвост ведомого барабана? Это часто задаваемый вопрос, к сожалению, на него нет конкретного ответа. 



Справа на фото сверху - фрикционная муфта с нового трактора, как видите хвост ведомого барабана выходит больше, чем на нашей муфте, а ведущих дисков меньше. На новой фрикционной муфте новые жесткие пружины. В нашем случае пружины уже на такие жесткие и, если установить 4 ведущих диска, сцепление будет буксовать. Важным параметром так же является межвитковое расстояние пружин. Как видите и на нашей муфте, и на новой муфте это расстояние одинаковое, при этом количество дисков у нас разное. 




Количество дисков зависит от толщины ведущих дисков, износа пружин и прочих факторов. Поэтому в каждом конкретном случае подбираем нужное количество. Наши пружины уже потеряли былую жесткость, мы устанавливаем пять дисков, сцепление буксовать точно не будет, но педаль сцепления будет немного более жесткая. Если установить еще больше дисков, тогда не станет выжима, хвост ведомого барабана спрячется в нажимном диске. Диски  при выжиме разойдутся недостаточно, либо не разойдутся совсем, и сцепление либо не выключится, либо будет вести. Итак, подбираем нужное количество дисков.


Устанавливаем пружины и прижимаем их гайками. Пружины должны снизу попасть на выступ шайбы стопора, а сверху нужно, прижимая пружину, остановить закручивая гайку стопором в паз пружины.
 Все пружины должны быть одинаковой жесткости и зажаты с одинаковым усилием. Все пять гаек должны выступать на одинаковую высоту над ведомым барабаном. Если, как на фото, одна или несколько гаек будут выше или ниже относительно ведомого барабана, то сцепление будет выключаться не равномерно и "вести". 


Поэтому выравниваем гайки, убеждаемся чтобы они все были застопорены в пазах пружин.


Фрикционная муфта готова. Устанавливаем муфту. Для того чтобы стыковка двигателя с КПП прошла без осложнений, при сборке муфты, перед тем как зажать первые пружины, выставляем все ведущие диски ровно друг за другом, так же можно примерить снятую муфту в чашку сцепления.


Фрикционную муфту должна точно попасть в пазы двух рычагов на валу привода сцепления. После того как фрикционная муфта установлена, нужно проверить, нажимая на рычаг снаружи фланца, точно ли попали на рычаги сцепления. Лишь после этого зажать гайку.


Муфта установлена, снова стопорим крестовину. 


Готовим стопорную шайбу: перед установкой ее на первичный вал немного подгибаем усики стопора наружу.


Зажимаем гайку на первичном валу, помним, что резьба левая, зажимаем против часовой стрелки.


Отверткой отгибаем усики на стопорной шайбе, тем самым стопорим гайку.


 Наносим герметик, устанавливаем прокладку и стыкуем двигатель с КПП.



 Подключаем провода и тросы, заливаем масло в КПП. Регулируем сцепление, на трос сцепления устанавливаем упор и накручиваем две гайки.


Зажимаем гайку до того момента как упор коснется рычага сцепления, после нажимаем несколько раз на педаль сцепления, снова поджимаем гайку, снова нажимаем на педаль, после того как упор полностью прижмет рычаг, нужно ослабить гайку так, чтобы появился зазор примерно один миллиметр между упором и рычагом. Фиксируем гайку второй гайкой. Контролируем, чтобы трос занял свое место и кожух троса точно лежал в упоре разрезной гайки под гидравлическим баком и в упоре под педалью сцепления.

Трактор готов, отправляемся на испытания. Для начала переключаем все передачи с заведенным двигателем, но  не трогаясь с места. Передачи должны включаться четко и без посторонних звуков. Устраиваем жесткий тест сцепления, для этого нажимаем на тормоз, добавляем газ и  трогаемся с места, исправное сцепление должно сработать без замедления. Также сцепление можно проверить двигаясь по кругу, в этот момент сцепление испытывает большие, чем обычно нагрузки (ни при трогании с места, ни в движении пробуксовки сцепления не допускаются).




Трактор исправен и готов к работе.


Ремонт и запчасти для мини-тракторов и мотоблоков МТЗ и другой садовой техники: 223021 Минский р-н, а/г Озерцо ул. Зеленая 18. Тел. 8 017 5123712, 8 029 6741674.

Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.

воскресенье, 23 октября 2016 г.

Мотоблок МТЗ 06 на колесах от трактора МТЗ 82.

Как говориться, какая страна - такие бигфуты (bigfoot). Наши бигфуты - на базе мотоблоков, в данном случае, на базе мотоблока МТЗ 06, 1993 года выпуска с двигателем СК 06 и мощностью 6 л/с.


Это какой-то сюрреализм воплоти. В живую он смотрится очень впечатляюще и по-своему красиво, особенно в лучах утреннего солнца с отблесками изморози на металле. 


Кажется, что им тяжело управлять, что совсем не будет наката - удивительно, но в управлении он прост и удобен. Колеса работают как маховики и катится мотоблок удивительно легко. За счет двадцатого радиуса колес многие неровности дороги просто не заметны и соответственно не создают сопротивления качению. 
Многим, как и мне, сначала покажется, что в ремонт мотоблок прибыл из-за неисправности сцепления или КПП, но нет - отказало магнето, КПП и сцепление не просто в норме, а в отличном состоянии.


Мотоблоку хватает мощности, он не глохнет, если резко отпустить сцепление, и уверенно набирает обороты даже, если трогаться с 4 передачи. Понятно, что с нагруженным прицепом будет иначе, мощности лишней конечно нет, сюда бы двигатель лошадей на шестнадцать...



Модернизация данного мотоблока проста как мир, к стандартным передним дискам от трактора МТЗ 82  просто приварили кольца-переходники под фланцы конечных передач мотоблока МТЗ.


Шины с необычно высоким протектором вот уже несколько лет не подвержены по сути никакому износу.




Скорость на этих колесах со стандартными шестернями конечных передач примерно 15 км/ч.



Ремонт мотоблоков и мини-тракторов МТЗ: 223021 Минский р-н, а/г Озерцо ул. Зеленая 18. Тел. 8 017 5123712, 8 029 6741674.

Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.

пятница, 21 октября 2016 г.

Хороший фильм о хорошем тракторе МТЗ.

Новосибирская продакшн-студия LBL Production сняла хороший имиджевый фильм "Кормилец" о хорошем тракторе МТЗ. Впрочем, к чему слова - наслаждайтесь.




На престижном международном конкурсе - Cannes Corporate Media & TV Awards 2016 во Франции фильм завоевал два серебреных дельфина в номинации "Имиджевый  фильм" и "Внутренние коммуникации".

Видео из открытых источников Internet.

Всем Удачи!




воскресенье, 16 октября 2016 г.

Триммер Efco Stark 44, провал оборотов при нажатии на акселератор, замена сцепления.

Бензотриммер Efco Stark 44 мощный и надежный инструмент. К слову сказать, конкретно этому триммеру больше 10 лет, и он верой и правдой все эти годы служил своему владельцу, всегда уверенно запускался и стабильно работал. Триммер и сейчас запускается, но, при переходе от холостых оборотов к рабочим, появился "провал" в работе двигателя. Это очень не удобно во время косьбы: вы отпускается курок газа, переходите к другому участку, погружаете катушку с леской в траву, нажимаете на курок и, перед тем как раскрутится, двигатель проваливается или "задумывается", а потом медленно набирает обороты до рабочих. Особенно это неудобно, если вы косите траву в труднодоступных местах, когда сбрасывать газ приходится довольно часто.

До этого были проведены все возможные тесты с зажиганием и системой питания, даже установлен новый карбюратор. Компрессия и остальные параметры в норме, в бак залита свежая топливная смесь, но проблема осталась.


 Двигатель исправен и правильно настроен, поэтому мы сразу переходим к следующим двум системам: сцеплению и приводу. Для этого откручиваем четыре болта и отсоединяем штангу с валом. Штангу с валом можно отсоединить в двух местах, мы откручиваем с кожухом сцепления.


Неисправности с "провалом" оборотов или даже с невозможностью развить обороты часто связаны с редуктором, валом или сцеплением. Особенно часто это происходит, если ваша коса оборудована гибким валом, со стальным прямым валом проблем меньше.
После того как мы отделили штангу от двигателя проверяем легко ли вращается вал в штанге и соответственно легко ли вместе с валом вращается механизм редуктора и сама катушка с леской. Если вал легко вращается по всему кругу с одинаковым усилием нигде не заедает, не закусывает, тогда переходим к сцеплению. В нашем случае оно критически изношено.
Накладки за годы эксплуатации износились до металла, пружина растянулась и не соответствует заявленной жесткости. Колодки сцепления раскрываются быстрее и  на меньших оборотах в момент, когда двигатель не развил еще достаточной мощности. Это и есть именно тот провал оборотов, когда двигатель тяжело раскручивается с низких оборотов до оптимальных уже с включенным приводом.
 Снимаем колодки, для этого стопорим коленвал и откручиваем два болта.


Такая неисправность сцепления часто проявляется на очень старых экземплярах либо от некорректной эксплуатации триммера, когда оператор постоянно то добавляет, то сбрасывает обороты. Сцепление соответственно то раскрывается, то смыкается, механизм постоянно испытывает ударные нагрузки. При такой работе многие детали, начиная с ручки газа, курка, троса, карбюратора и особенно механизма привода, сцепления, пружин и накладок подвержены высоким нагрузкам и выходят быстрее из строя.  Часто срезает шлицы на чашке сцепления или валу, так же страдают шлицы и зубья шестерен редуктора, подшипники. Кроме того двигатель работает в не оптимальном режиме, от чего появляется нагар на деталях.  
Напоминаю, что правильно работать на полном газу, газ сбрасываем только во время переходов.  
На фотографии видно насколько изношены накладки. Новая пружина с большим количеством витков, количество витков в данном случае не принципиально, важно чтобы жесткость пружины соответствовала заданным параметрам. 


Дальше все просто, собираем все в обратном порядке, уделяя особое внимание расположению шайб. 


Это важно, колодки должны будут свободно двигаться на оси болта.


Ставим колодки в сборе, не пытайтесь сначала установить только колодки, а потом натянуть пружину, это сложно и опасно.


Устанавливаем еще две шайбы сверху на колодки.


Смазываем болты графитной смазкой и зажимаем.



Устанавливаем штангу.


Триммер готов и прекрасно работает, двигатель уверенно набирает обороты во всех режимах, сцепление раскрывается и включает привод в тот момент, когда двигатель развил оптимальные для этого режима обороты двигателя.


Ремонт бензотриммеров и другой садовой техники: 223021 Минский р/н, а/г Озерцо, ул. Зеленая 18. Тел. 8 017 5123712, 8 029 6741674. 

Всем Удачи!
Автор: Василий Мартысевич.

воскресенье, 9 октября 2016 г.

Газонокосилка MTD PRO spb 48 HW, потеря мощности, повышенный шум в такт работы двигателя.

Газонокосилка MTD PRO spb 48 HW оборудована двигателем Briggs&Stratton 175 сс. Косилка не новая, но в очень хорошем состоянии, по всему видно - за ней ухаживают.


В ремонт косилка поступила из-за потери мощности, двигатель работает устойчиво, но громче обычного. Причин потери мощности может быть несколько, если нет еще каких то симптомов, как в нашем случае, начинайте проверку с простых вещей. Проверить систему зажигания, целостность проводов, свечного колпачка. Замените свечу на новую или заведомо исправную, если нет положительного результата - проверьте воздушный фильтр, запустите двигатель без фильтра. Проверьте систему питания, возможно забит топливопровод или карбюратор, если не уверены в качестве топлива - замените его.  В случае, когда неисправность сопровождается повышенным шумом, дымом, разного рода стуком, скрежетом - сначала выясняем, что является источником этих проявлений, после чего, если причина потери мощность не в этом, проводим вышеописанные процедуры. В нашем случае источник шума находится между глушителем и двигателем, характер шума похож на прогоревшую прокладку. Для того чтобы выяснить какая из прокладок прогорела разбираем верхнюю часть двигателя. 


 Для этого снимаем корпус воздушного фильтра, сам фильтр, стартер, верхний кожух.




Со снятым кожухом видно, что причиной неисправности является прогоревшая прокладка головки блока цилиндра. Приступаем к демонтажу головки. Снимаем карбюратор, откручиваем корпус воздушного фильтра, который крепиться двумя болтами.


Запоминаем, лучше записываем или фотографируем как подключены тяги и пружинки, это очень важно.




Делаем все аккуратно, стараемся не повредить прокладки и уплотнительные резиновые кольца. Запчасти для этих двигателей не всегда есть в наличии. Детали нужно заказывать и ждать, иногда месяц, в сезон это реальная проблема. 
Далее, снимаем глушитель.



Откручиваем четыре болта и снимаем клапанную крышку.


После чего откручиваемым болты, которые крепят головку цилиндра и отделяем ее от блока. 


На блоке цилиндра видны следы от прорвавшихся газов, но блок не пострадал, сажа легко удаляется с поверхности блока.


С блоком проблем нет.


Основная проблема в прокладке головки, она прогорела и не пригодна для дальнейшего использования.


К сожалению, просто поменять прокладку нельзя, нужно проверить головку блока, она может быть повреждена - деформирована в домашних условиях это сделать трудно. К тому же, осмотрев деталь, становиться очевидно, либо головка блока цилиндра изначально была с не идеальной поверхностью, либо пострадала уже в процессе работы. 
Без специального оборудования и инструмента, можно предложить единственный вариант - восстановить поверхность головки путем шлифовки. На фотографиях видны следы сколов и царапин, не понятно как они здесь образовались. Начинаем шлифовку - по следу от абразива видно, что средняя часть головки "просажена во внутрь". 



 Для шлифовки используйте ровную колодку с наждачной бумагой. В начале абразив на бумаге может быть покрупнее, к примеру, р 200, позже наждачная бумага должна быть максимально мелкая р 600 или р 800.  Многим такой способ ремонта покажется слишком простым или даже не надежным, будьте уверены все будет в порядке. Мой отец до сих пор таким способом шлифует головки блока цилиндров, коллектора, детали масляного насоса и другие детали для своих машин. Если все сделать правильно, ресурс деталей, отремонтированных таких способом,  сопоставим с ресурсом новых деталей.


Шлифуя деталь не прилагайте большое усилие, проводя деталь по наждачной поверхности, деталь должна скользить ровно и почти под своим весом, важно не испортить края головки и получить максимально ровную поверхность. Как можно чаще контролируйте деталь. Большая неровность в средней части головы начинает исчезать, начинают пропадать сколы и вмятины.


Средняя часть уже ровная, остается еще несколько сколов, доводим состояние поверхности до идеальной уже мелкой наждачной бумагой. 


У местного дилера, как я и предполагал, прокладки головки блока нет в наличии, а под заказ дорого и долго. Нас это не останавливает, покупаем специальный материал для прокладок с металлической прослойкой и вырубаем прокладку сами.




Рассказывать здесь особо не о чем, обводим прокладку ручкой, пробиваем отверстия и вырезаем обычным ножницами, сделать это нужно аккуратно и точно.



Все детали готовы, собираем двигатель в обратной последовательности, устанавливаем головку блока, прокладку я вырезал с небольшим запасом, проверяем, чтобы она нигде не мешала выступающими краями, равномерно зажимаем головку крест на крест по диагонали.


Очень внимательно относимся к установке рычагов и пружинок, это важно, так как они регулируют обороты двигателя во время запуска и работы. Тяги должны свободно двигаться, они не должны быть погнуты во время демонтажа или установки, длинна тяги важный параметр. Пружины должны крепится в те же отверстия где и крепились до этого.


Так же уделяем внимание резиновым уплотнениям и прокладкам, каждая деталь важна и должна быть правильно установлена, ошибка на любом из этапом может привести либо не корректной работе агрегата, либо к поломке.  Устанавливаем клапанный механизм, смотрим чтобы штанги и толкатели заняли свои штатные места.


Регулируем зазоры клапанов, зазоры должны быть указаны в инструкции по эксплуатации. Зазоры регулируются, когда поршень находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия, если нет меток, тогда заткните свечное отверстие пыжом и вращайте коленвал, на такте сжатия пыж выстрелит, вставьте в свечное отверстие отвертку и, медленно проворачивая коленвал, определите, когда поршень будет вверху в ВМТ, после этого регулируйте клапана.



Устанавливаем корпус воздушного фильтра, глушитель, защитный кожух, стартер.



Двумя болтами крепим защиту глушителя.


Косилка исправна и готова к работе.



Если вы не уверены, что справитесь сами, обращайтесь в мастерскую "Мотоблок-мастер", так же в мастерской вы можете приобрести запчасти и расходные материалы для вашей садовой техники. 223021 Минский р-н а/г Озерцо ул. Зеленая 18. тел. 80296741674, 80175123712.

Автор: Василий Мартысевич.